Jenseits der ausgetretenen Pfade – Eine Geschichte aus Islands Hochland

Colin Rex ist ein Fotograf und Kreativdirektor, dessen Arbeiten die ruhige Schönheit und die raue Realität abgelegener Landschaften einfangen. Seine Karriere, angetrieben von der Liebe zur Wildnis, umfasst aufregende Abenteuer wie Bikepacking in Island und Schneemobilfahren auf patagonischen Gletschern. Dieses Mal nahm er uns mit auf eine Reise durch Islands Hochland.

NORDEN

Wenn Stanley Kubrick die Mondlandungen wirklich vorgetäuscht hätte, könnte er dies irgendwo in der Nähe von Skaftárhreppur getan haben.

Das isländische Hochland ist Heimat schwarzer Vulkankrater und riesiger Aschefelder und ähnelt der Mondoberfläche so sehr wie alles, was man auf der Erde findet. Die NASA testet hier Rovers und Fotografen und Filmemacher strömen herbei, seit die Insel im letzten Jahrzehnt explosionsartig an Popularität gewonnen hat. Bei einer Bikepacking-Mission im Jahr 2018 bekam ich einen kurzen Vorgeschmack auf das vulkanische Herz der Insel, aber sechs Jahre und acht Besuche später ist mir die Region größtenteils durch die Lappen gegangen.

Christian und ich verlegten unseren üblichen Dezember-Trip dieses Jahr auf September, in der Hoffnung, dass die wärmeren Temperaturen uns einen besseren Zugang zu den holprigen F-Straßen ermöglichen würden, die normalerweise wegen des frühen Schnees gesperrt sind. Wir hatten unseren Fokus im Laufe der Jahre geschärft und mit einigen einheimischen Freunden einen einwöchigen Roadtrip durch ein Paradies für Fotografen geplant. Nick kam mit, um an einem eigenen Projekt zu arbeiten, und wir drei hatten die Wochen zuvor damit verbracht, zu packen und die Route zu besprechen. Gletscherflussüberquerungen und unvorhersehbare Wetterereignisse würden uns auf Trab halten, und die begrenzte Infrastruktur bedeutete, dass wir gut ausgerüstet und autark sein mussten.

WILDNIS GEFUNDEN

Eine Stunde vor Sonnenaufgang ließen wir die anderen Touristen an der Südküste zurück und fuhren auf der F35 Richtung Norden in Richtung Kerlingarfjöll , die kurvenreiche Straße, die während des größten Teils der Fahrt hinter der A-Säule unseres robusten gemieteten Hilux verborgen war. Die Straßen waren in schlechtem Zustand und ich hoffte, dass der Truck die holprigen Abschnitte besser bewältigen würde als der Schrott-Suzuki, mit dem ich ein paar Monate zuvor das bolivianische Altiplano durchquert hatte. Prompt verloren wir das Handysignal und fanden, wonach wir suchten: das vulkanische Zentrum der Insel ganz für uns allein.

Dieser Teil Islands besteht nicht nur aus sanften Hügeln und Postkarten wie an der Südküste. Er ist karg und wild, mit weiten schwarzen Sandstränden, schroffen Felsen und Nebel, der ohne Vorwarnung hereinzieht. Schon in der ersten Nacht waren wir mittendrin im Geschehen und mussten zu dritt das Zelt trotz stürmischer Winde aufstellen. Der klare Himmel wurde schnell von Wolken abgelöst – die Polarlichtvorhersage war im Eimer und wir krochen ins Bett.

AUGEN WEIT OFFEN

Schlaflos wie immer schlüpfte ich aus dem roten Bullauge und kletterte den Hügel hinter dem Lager hinauf. Von der höheren Lage aus hatte ich einen besseren Blick auf unsere Route nach Langisjór , die in der Nacht zuvor größtenteils im Dunkeln verborgen war. Es war gerade hell genug, um die Umrisse der Gletscherseen unter mir zu erkennen, deren glasige Oberfläche den sanften grauen Himmel widerspiegelte. Bald drang das erste Licht durch den Morgennebel und enthüllte die Vulkanlandschaft Schicht für Schicht. Moosfelder breiteten sich zu Bergen aus, und ich folgte den zerklüfteten Bergrücken, die sich bis zum Horizont erstreckten.

Die Feinheiten hatten mich schon immer mehr angezogen als das große Ganze, und hier war ich mir sicherer denn je. Viele Leute hatten sich auf die lebendige, farbenfrohe Landschaft Islands konzentriert, aber ich hatte nur wenige gesehen, denen es gelang, die Rauheit und Schroffheit einzufangen, die diese Gegend so besonders machte. Das spielte keine Rolle – ein blinder Fotograf konnte an einem Ort wie diesem ziemlich gut leben.

Ich wechselte die Objektive und dachte über meine jüngsten alpinen Ambitionen zu Hause in Colorado nach, wo ich diesen Sommer mehr Zeit verbracht hatte als je zuvor. Über 4.300 Meter über dem Meeresspiegel herrschte eine ähnliche Stille; eine Einsamkeit, die alles schrumpfen und in die richtige Perspektive rückte. Für einen Moment legte ich die Kamera wieder weg und stand einfach da, während der Wind die Stille durchbrach. Wir beendeten unsere Morgenaufnahme auf einem Berg in der Nähe und packten zusammen, um zum Mittagessen nach Landmannalaugar aufzubrechen.

REFLEXIONEN

„Haha, SCHEISSE!!!“, schrie der Hotdog-Mann als Reaktion auf einen riesigen Deutschen, der gerade beim Rausgehen seinen Kopf gegen den Türrahmen geschlagen hatte. „Sei vorsichtig, Kumpel!“, lachte er und drehte sich dann um, um eine Strichliste an die Wand hinter der Kasse zu schreiben. Ich trug meine eigenen Hotdogs um die Ecke, um einen Moment für mich zu haben, und blickte auf Gletscherflüsse, die sich wie Arterien miteinander verflochten und hinter mir in Richtung Laugahraun mäanderten.

Der Kontrast zwischen dem schwarzen Lavafeld und den bunten Rhyolithbergen war beeindruckend und ich fragte mich, wann ich Zeit haben würde, zurückzukehren und den Laugavegur-Wanderweg zu beenden. Die Jungs holten auf und wir ließen Tassen Kaffee herumgehen, entschlossen, unser Wasser-Paste-Verhältnis zu verbessern, bis uns auffiel, dass der Hotdog-Mann heimlich Baileys in alle drei Getränke geträufelt hatte, als wir nicht hinsahen.

Wir badeten in den heißen Quellen und schwammen zur Quelle, wobei wir durch regenbogenfarbene Felsen stachen, die von flüssigem Magma erwärmt wurden, das knapp unter der Oberfläche strömte. Später stellten wir unser Zelt neben ein paar anderen Leuten auf und saßen herum, um die Arbeit des Tages Revue passieren zu lassen und Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. Das Gerede wurde von Rufen draußen unterbrochen, also legten wir unsere Kameras weg und verbrachten den Rest der Nacht damit, zuzusehen, wie die Nordlichter über den heißen Quellen tanzten, die der Gemeinde ihren Namen gaben.

Wasserprobe

Ein Moment der Selbstüberschätzung, bevor uns die Natur zu einem Realitätscheck zwingt, und wir erlebten einen solchen, als wir auf der F210 Richtung Westen nach Maelifell fuhren. Die letzte Flussüberquerung war berüchtigt und wir fanden sie in einem noch schlimmeren Zustand vor als angekündigt. Nick wollte unbedingt seinen Wert beweisen, zog sich schnell aus und machte sich auf den Weg hinüber, wobei er mit jedem vorsichtigen Schritt eine Spur für die Reifen auf der Fahrerseite auswählte. Christian ging den Hügel hinauf, um die Route aus einer besseren Perspektive zu sehen, und ich kletterte wieder auf den Fahrersitz.

Während ich mich langsam vorwärts bewegte, spürte ich, wie sich das Gewicht des Trucks verlagerte, als die Reifen in die Strömung eintauchten. Einen Moment lang war alles still, bis auf das Geräusch des rauschenden Wassers und des Motors, der sich mühsam durchkämpfte – dies war einer jener Momente, in denen schnell etwas schiefgehen konnte. Wir fuhren weiter.

Der Hilux kroch aus dem Fluss und wir suchten nach trockenen Wechselklamotten für Nick. Wir waren den ganzen Tag völlig auf uns allein gestellt gewesen, aber kaum hatten wir den Truck wieder vollgepackt, hörten wir ein anderes Auto anhalten und ein Österreicher brüllte uns vom anderen Ufer des Flusses aus zu. Er war auf einer Bergsteigermission, um einige Gletschergipfel in der Nähe zu erklimmen, und musste leider umkehren, nachdem er entschieden hatte, dass sein Fahrzeug nicht die nötige Freigabe hatte, um weiterzufahren. Ich scherzte, dass ich ihm wahrscheinlich auf Instagram gefolgt sei, und später stellte sich heraus, dass das stimmte.

LEBEWOHL

Wir haben es nie bis nach Maelifell geschafft, aber wir haben uns mit ein paar norwegischen Surfern angefreundet und halb im Scherz einen Haustausch für irgendwann in der Zukunft geplant. Die Sonne ging unter, also hielten wir an einem Aussichtspunkt, um auf der Ladefläche zu sitzen und das letzte Licht des Tages zu genießen. Meine Drohne hob vom Dach des Trucks ab und wagte sich über die Gletscherebene, die sich scheinbar endlos erstreckte. Ich habe den Auslöser nicht berührt, ich wollte die Berge einfach so sehen, wie die Vögel es tun würden. Mit heruntergelassenen Fenstern und lauter Musik verließen wir die F-Straßen und bogen rechts auf glatten Asphalt ab.

Ein Snackstopp an der N1 war angesagt, um für die Heimfahrt Kraft zu tanken, und ich ließ mir von der Kassiererin einen Schokoriegel aus dem Regal holen. Nick schlief auf dem Rücksitz. Christian knabberte an schwarzem Lakritz und sah aus dem Fenster. Er hielt alle paar Minuten an, um etwas in sein Notizbuch zu schreiben. David Byrne sang über das Essen von Mondsteinen, und ich fuhr gedankenlos nach Osten. Ich kannte jede Kurve dieser Straße.

Zurück bei der Mietwagen-Rückgabe klopften wir uns den letzten Vulkanstaub ab und packten unsere Taschen wieder ein, während wir auf die Fahrt mit dem Flughafen-Shuttle warteten. Bei unseren letzten Tassen Skyr tauschten wir Geschichten aus und dankten Thor und den anderen, dass wir die Highlands aus der Nähe gesehen und unversehrt überstanden hatten. Bei seiner letzten Kontrolle führte uns der Mitarbeiter zur Vorderseite des Fahrzeugs und fragte uns, wann wir unser Nummernschild zuletzt gesehen hätten. Christian und ich sahen uns an und lachten, als uns klar wurde, dass die Highlands doch ein kleines Stück von uns genommen hatten.